Seit über einem Jahrzehnt sucht Anna Orska in verschiedenen Teilen der Welt nach traditionellen Handwerken. Sie bricht ins Unbekannte auf und findet Werkstätten, die auf keiner Karte verzeichnet sind, um mehrere Wochen lang in die Welt lokaler Meister einzutauchen. Zwischen der Vorstellungskraft der Designerin und dem Wissen eines Menschen, der Material und Technik über Jahre hinweg kennengelernt hat, entstehen Schmuckentwürfe. In diesem Austausch entsteht etwas Drittes – etwas, das keiner von beiden allein geschaffen hätte. Jede solche Reise endet mit einer Kollektion, und das entstandene Objekt wird zu einem Bindeglied zwischen ihren Welten. – Ich setze mich gern in die Werkstatt und erlebe einfach: das Material berühren, die Werkzeuge in die Hand nehmen und die Möglichkeiten der Technik, des Rohstoffs, aber auch meine eigenen ausloten. Ich möchte die Sprache des jeweiligen Handwerks verstehen, jedoch nicht, um sie zu kopieren. Ich suche nach einer Möglichkeit, mit ihr etwas Eigenes zu erzählen – sagt die Designerin, die bisher in Vietnam lackiert, in Indonesien geschnitzt, in Guatemala Jade geschliffen, in Peru gewebt, in Mexiko Alebrijes kennengelernt, in Rajasthan Minakari gefertigt und in Marrakesch mit Metall gearbeitet hat. Ihre neueste Kollektion entstand in Nepal.

Rückkehr nach Nepal

Der Traum, über Grenzen hinweg zu gestalten – geografische, kreative und zwischenmenschliche – begann 2016 im Kathmandutal konkrete Formen anzunehmen. Jahre später kehrte Anna Orska zum Ursprung dieser Geschichte zurück – nicht, um die erste Reise zu wiederholen, sondern um zu sehen, was sie heute am selben Ort wahrnehmen kann. Die Berge sind dieselben geblieben, doch der Blickwinkel, aus dem sie sie betrachtete, hat sich verändert.

In Ramesz' Werkstatt

Vor mehr als einem Jahrzehnt mietete sie inmitten der Himalajagipfel eine Werkstatt, die infolge des tragischen Erdbebens nicht mehr existierte. Um nicht mit leeren Händen nach Polen zurückzukehren, musste sie beginnen, alles von Grund auf neu zu organisieren. Ramesz, ein Meister der Treibarbeit, half ihr dabei: Er ging von Werkstatt zu Werkstatt und organisierte die notwendigen Werkzeuge sowie Menschen mit den erforderlichen Fähigkeiten. Unter diesen außergewöhnlich schwierigen Bedingungen schufen sie gemeinsam eine limitierte Kollektion getriebenen Schmucks. Nach Jahren herzlichen Kontakts kehrte die Designerin zu ihm zurück, auch wenn der Schmuck diesmal nicht nur in Ramesz' Werkstatt entstand.

Zwischen Himmel und Erde

Das ganze Dorf beherrscht die Treibarbeit. Seit Jahrhunderten perfektionieren die Newar diese Kunst. Tausende Schläge kleiner Hämmer erfüllen die nepalesischen Werkstätten mit einem gleichmäßigen, beinahe meditativen Rhythmus. Jeder Schlag verschiebt das in das Metall getriebene Ornament um den Bruchteil eines Millimeters. Langsam, Stunde für Stunde, tritt aus der flachen Oberfläche ein Ornament hervor. Im nächsten Schritt wird das erhabene Relief von vorn ziseliert – der Handwerker vertieft die Linien, arbeitet Details heraus und verleiht dem Ornament seinen endgültigen Charakter. Durch die Handarbeit trägt jede Verzierung die individuelle Spur ihres Schöpfers. Unterschiede in Schlagkraft, Werkzeugwinkel und Handbewegung machen jedes Muster einzigartig.

Lokale Kunsthandwerker benötigen etwa ein Jahrzehnt, um die grundlegende Fertigkeit der Treibarbeit zu erlangen. Wahre Meisterschaft wird jedoch ein Leben lang verfeinert. Obwohl sich die Welt ringsum verändert hat, wird in nepalesischen Werkstätten noch immer fast genauso gearbeitet wie vor Jahrhunderten. Der Wert dieser Arbeit liegt in Zeit, Präzision und der unverwechselbaren Bewegung der menschlichen Hand. Früher war Handarbeit eine Notwendigkeit. Heute sind diese kleinen Unterschiede ein Luxus – ein Beweis für Authentizität und dafür, dass das Objekt nicht aus einer anonymen Maschine stammt.

Die Sprache des Ornaments

In der Nepal-Kollektion sind Geschichten in der Oberfläche des Metalls verborgen. Getriebene Ranken umschlingen Colliers, Armreifen und Ohrringe und erzählen von Wachstum, der Kontinuität des Lebens und ständiger Erneuerung. Begleitet werden sie von Lotusblättern – Symbolen für Reinheit, Verwandlung und den Weg zum Licht. Diese Symbolik stammt aus dem indischen und himalajischen Buddhismus. Jedes Ornament entspringt einer Sprache, die von Generationen nepalesischer Kunsthandwerker weiterentwickelt wurde. Der Schöpfer beginnt nicht mit einem leeren Blatt: Er greift auf überlieferte Motive zurück, bewahrt ihre Bedeutung und hinterlässt zugleich die Spur seiner eigenen Hand. So bleibt die Tradition nicht in der Zeit stehen, sondern nimmt immer wieder neue Formen an.

– Mich fasziniert die Art, wie sich Natur in ein Ornament verwandelt. Zuerst betrachtet der Mensch ein Blatt oder eine Blume. Dann vereinfacht er sie auf wenige Linien. Der Handwerker überträgt diese Linien auf Metall. Die nächste Generation macht es ein wenig anders, und nach Hunderten von Jahren lässt sich kaum noch sagen, wo die Natur endet und das Ornament beginnt. Dann komme ich, nehme dieses Zeichen und verschiebe es wieder ein kleines Stück weiter. Genau darin liegt für mich wohl die Kontinuität des Handwerks. Es geht nicht darum, die Vergangenheit endlos zu wiederholen, sondern sie zu verstehen und ihr ein eigenes Stück hinzuzufügen. – bemerkt Orska.

Himalajagipfel im Stein eingeschlossen

Himalajakristall, also transparenter Quarz aus der Himalajaregion, erscheint in der Nepal-Kollektion als ein Stück Berglandschaft. Seine scharfen Facetten erinnern an felsige Gipfel, während natürliche Einschlüsse wie im Stein eingeschlossene Wolken wirken. „Jeden Tag blickte ich von der Werkstatt auf den Himalaja und wollte, dass ein Teil dieser Aussicht mit mir nach Polen zurückkehrt“, erklärt Anna Orska ihre Wahl dieses Steins. Die Kristalle gelangten direkt von den Menschen zu ihr, die sie in den Bergen gefunden hatten. Jeder bewahrte seine eigenen Risse, Farbtöne, Einschlüsse und Rutilverwachsungen, die über Millionen von Jahren in der Erde entstanden sind. Die Designerin wollte sie weder verbessern noch an ein einheitliches Muster anpassen – vielmehr musste sich der Entwurf dem Stein unterordnen. Deshalb erhielt jede der rund 60 einzigartigen Halsketten eine handgefertigte Fassung, die speziell für den jeweiligen Kristall, seine Proportionen und Schliffe geschaffen wurde.

Epilog aus der Schmuckwerkstatt

Das nächste Kapitel dieser Geschichte haben wir in unserer Schmuckwerkstatt geschrieben, in der all Annas Reiseerfahrungen Gestalt und ihre endgültige Form annehmen. Hier verwandeln sich die Komponenten aus Nepal in Ohrringe, Halsketten, Armbänder und Ringe. Doch das ist noch nicht alles. Um die Symbolik des Schmucks zu vervollständigen, haben wir das reiche Ornament um natürlichen Labradorit ergänzt, der die Schwere der Erde mit der Farbe des Himmels verbindet. Er ist ein Stein des Perspektivwechsels. Auf den ersten Blick dunkel und rau, offenbart er in der Bewegung blaue, grüne und goldene Reflexe. Das Licht erscheint erst im richtigen Winkel und erinnert daran, dass ein vertrauter Ort – ebenso wie Nepal bei einem Wiedersehen nach Jahren – eine völlig neue Geschichte offenbaren kann.